Grand Teton National Park

Der Grand Teton National Park ist ein amerikanischer Nationalpark im Nordwesten Wyomings. Mit einer Fläche von ca. 310.000 Acres (1.300 km2) umfasst der Park die wichtigsten Gipfel der 64 km langen Teton Range sowie den größten Teil der nördlichen Abschnitte des Tals, das als Jackson Hole bekannt ist. Der Grand-Teton-Nationalpark liegt nur 16 km (10 Meilen) südlich des Yellowstone-Nationalparks, mit dem er durch den vom National Park Service verwalteten John D. Rockefeller Jr. Memorial Parkway verbunden ist. Zusammen mit den umliegenden nationalen Wäldern bilden diese drei Schutzgebiete das fast 18 Millionen Hektar (73.000 Quadratkilometer) große Greater Yellowstone Ecosystem, eines der weltweit größten intakten Ökosysteme der gemäßigten Breiten.

Die menschliche Geschichte der Grand-Teton-Region reicht mindestens 11.000 Jahre zurück, als die ersten nomadischen Jäger und Sammler der Paläo-Indianer in den wärmeren Monaten in die Region zogen, um Nahrung und Vorräte zu suchen. Im frühen 19. Jahrhundert trafen die ersten Entdecker auf die östlichen Shoshone-Ureinwohner. Zwischen 1810 und 1840 zog die Region Pelzhandelsunternehmen an, die sich um die Kontrolle des lukrativen Handels mit Biberfellen stritten. Die Expeditionen der US-Regierung in die Region begannen Mitte des 19. Jahrhunderts als Ausläufer der Erkundung des Yellowstone, und die ersten weißen Siedler kamen in den 1880er Jahren nach Jackson Hole.

Die Bemühungen, die Region als Nationalpark zu erhalten, begannen im späten 19. Jahrhundert, und 1929 wurde der Grand Teton National Park gegründet, der die wichtigsten Gipfel der Teton Range schützt. Das Tal von Jackson Hole blieb bis in die 1930er Jahre in Privatbesitz, als Naturschützer unter der Führung von John D. Rockefeller Jr. begannen, Land in Jackson Hole zu kaufen, um es dem bestehenden Nationalpark hinzuzufügen. Gegen die öffentliche Meinung und trotz wiederholter Bemühungen des Kongresses, die Maßnahmen aufzuheben, wurde ein Großteil von Jackson Hole 1943 als Jackson Hole National Monument unter Schutz gestellt. Das Monument wurde 1950 aufgelöst und der größte Teil des Monuments wurde dem Grand Teton National Park zugeschlagen.

Der Grand Teton National Park ist nach dem Grand Teton benannt, dem höchsten Berg der Teton Range. Die Namensgebung der Berge geht auf französischsprachige Trapper aus dem frühen 19. Jahrhundert zurück -les trois tétons (die drei Zitzen) wurde später anglisiert und zu Tetons verkürzt. Mit einer Höhe von 4.199 m (13.775 Fuß) erhebt sich der Grand Teton abrupt mehr als 2.100 m (7.000 Fuß) über Jackson Hole und ist damit fast 260 m (850 Fuß) höher als der Mount Owen, der zweithöchste Gipfel des Gebirges. Der Park verfügt über zahlreiche Seen, darunter der 24 km lange Jackson Lake, sowie über Bäche unterschiedlicher Länge und den oberen Hauptstamm des Snake River. Obwohl die Gletscher zurückgehen, gibt es noch ein Dutzend kleiner Gletscher in den höheren Lagen in der Nähe der höchsten Gipfel des Gebirges. Einige der Felsen im Park sind die ältesten in einem amerikanischen Nationalpark und wurden auf fast 2,7 Milliarden Jahre datiert.

Der Grand-Teton-Nationalpark ist ein nahezu unberührtes Ökosystem, in dem noch immer dieselben Tier- und Pflanzenarten zu finden sind, die seit prähistorischen Zeiten existieren. Mehr als 1.000 Arten von Gefäßpflanzen, Dutzende von Säugetierarten, 300 Vogelarten, mehr als ein Dutzend Fischarten und einige Reptilien- und Amphibienarten bewohnen den Park. Aufgrund verschiedener, zum Teil vom Menschen verursachter Veränderungen im Ökosystem wurden Anstrengungen unternommen, um einige einheimische Fischarten und die zunehmend bedrohte Weißbindekiefer besser zu schützen.

Der Grand Teton National Park ist ein beliebtes Ziel für Bergsteiger, Wanderer, Angler und andere Erholungssuchende. Es gibt mehr als 1.000 Drive-in-Campingplätze und über 200 Meilen (320 km) Wanderwege, die Zugang zu Backcountry-Campingplätzen bieten. Der Park ist bekannt für sein weltberühmtes Forellenfischen und ist einer der wenigen Orte, an denen man Snake River Cutthroat-Forellen fangen kann. Grand Teton verfügt über mehrere vom National Park Service betriebene Besucherzentren und privat betriebene Konzessionen für Motels, Lodges, Tankstellen und Jachthäfen.

Menschliche Geschichte

Paläo-Indianer und amerikanische Ureinwohner

Die Anwesenheit der Paläo-Indianer auf dem Gebiet des heutigen Grand Teton National Park reicht mehr als 11.000 Jahre zurück. Das Klima im Tal von Jackson Hole war damals kälter und alpiner als das heutige halbtrockene Klima, und die ersten Menschen waren wandernde Jäger und Sammler, die die Sommermonate in Jackson Hole verbrachten und in den Tälern westlich der Teton Range überwinterten. An den Ufern des Jackson Lake wurden Feuerstellen, Werkzeuge und vermutlich Angelgewichte entdeckt. Eines der gefundenen Werkzeuge gehört zu einem Typ, der mit der Clovis-Kultur in Verbindung gebracht wird, und die Werkzeuge aus dieser Kulturperiode sind mindestens 11 500 Jahre alt. Einige der Werkzeuge sind aus Obsidian gefertigt, das laut chemischer Analyse aus Quellen in der Nähe des heutigen Teton Passes, südlich des Grand Teton National Park, stammt. Obwohl Obsidian auch nördlich von Jackson Hole verfügbar war, stammen praktisch alle gefundenen Obsidianspitzen aus einer Quelle im Süden, was darauf hindeutet, dass die saisonale Hauptwanderroute der Paläo-Indianer aus dieser Richtung kam. Elche, die im National Elk Refuge am südlichen Ende von Jackson Hole überwintern und im Frühjahr und Sommer nach Nordwesten in höhere Lagen ziehen, folgen bis heute einem ähnlichen Wanderungsmuster. Für den Zeitraum von 11.000 bis vor etwa 500 Jahren gibt es kaum Anzeichen für eine Veränderung der Wanderungsmuster der indianischen Gruppen in der Region und keine Hinweise auf eine dauerhafte menschliche Besiedlung.

Als weiße amerikanische Kolonisten im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts in die Region kamen, trafen sie auf die östlichen Stämme der Schoschonen. Die meisten Schoschonen, die in den Weiten des Yellowstone-Gebietes lebten, waren weiterhin zu Fuß unterwegs, während andere Schoschonen-Gruppen, die in niedrigeren Lagen lebten, nur in begrenztem Umfang Pferde benutzten. Die in den Bergen lebenden Schoschonen waren als "Schafsfresser" oder "Tukudika" bekannt, wie sie sich selbst bezeichneten, da ein Hauptnahrungsmittel das Dickhornschaf war. Die Shoshones folgten weiterhin dem gleichen Wanderungsmuster wie ihre Vorfahren und hatten nachweislich eine enge spirituelle Beziehung zur Teton Range. Es wird angenommen, dass mehrere steinerne Einfriedungen auf einigen Gipfeln, unter anderem an den oberen Hängen des Grand Teton (einfach The Enclosure genannt), von den Shoshones für Visionssuchen genutzt wurden. Die Schoschonen der Teton- und Yellowstone-Region siedelten in das Wind River Indianerreservat um, nachdem es 1868 gegründet worden war. Das Reservat liegt 160 km südöstlich von Jackson Hole auf Land, das von Häuptling Washakie ausgewählt wurde.

Erforschung des Pelzhandels

Die Lewis-und-Clark-Expedition (1804-1806) führte weit nördlich der Grand-Teton-Region vorbei. Auf ihrer Rückreise vom Pazifik wurde das Expeditionsmitglied John Colter vorzeitig entlassen, damit er sich zwei Pelztierjägern anschließen konnte, die auf der Suche nach Biberfellen nach Westen zogen. Colter wurde später von Manuel Lisa angeheuert, um Pelztierjäger anzuführen und die Region um den Yellowstone River zu erkunden. Im Winter 1807/08 kam Colter durch Jackson Hole und war der erste Weiße, der die Teton Range sah. Der Mitleiter der Lewis-und-Clark-Expedition, William Clark, erstellte eine Karte, die auf der vorangegangenen Expedition basierte und die Erkundungen von John Colter im Jahr 1807 einbezog. Diese Karte basierte offenbar auf Gesprächen zwischen Clark und Colter, als die beiden sich 1810 in St. Louis, Missouri, trafen. Eine andere Karte, die William Clark zugeschrieben wird, zeigt, dass John Colter Jackson Hole von Nordosten her betrat, indem er entweder am Togwotee Pass oder am Union Pass die Kontinentalscheide überquerte und die Region nach der Überquerung des Teton Passes verließ, wobei er den gut ausgebauten Pfaden der Indianer folgte. Im Jahr 1931 wurde auf einem Feld in Tetonia, Idaho, westlich des Teton Passes, der Colter Stone entdeckt, ein Stein in Form eines Kopfes mit der Inschrift "John Colter" auf der einen und der Jahreszahl "1808" auf der anderen Seite. Es ist nicht erwiesen, dass der Colter-Stein von John Colter geschaffen wurde; er könnte das Werk späterer Expeditionen in die Region sein.

John Colter gilt weithin als der erste Bergmensch, und wie alle, die in den folgenden 30 Jahren in die Region Jackson Hole kamen, war er in erster Linie wegen des profitablen Pelzfangs dort; die Region war reich an den begehrten Fellen von Bibern und anderen Pelztieren. Zwischen 1810 und 1812 reisten die Astorianer durch Jackson Hole und überquerten den Teton Pass, als sie 1812 nach Osten zogen. Nach 1810 konkurrierten amerikanische und britische Pelzhandelsgesellschaften um die Kontrolle über den nordamerikanischen Pelzhandel, und die amerikanische Souveränität über die Region wurde erst mit der Unterzeichnung des Oregon-Vertrags im Jahr 1846 gesichert. Eine Gruppe, die von der British North West Company angestellt war und von dem Entdecker Donald Mackenzie angeführt wurde, kam 1818 oder 1819 von Westen her nach Jackson Hole. Die Tetons sowie das Tal westlich der Teton Range, das heute als Pierre's Hole bekannt ist, könnten von französischsprachigen Irokesen oder frankokanadischen Trappern benannt worden sein, die zu Mackenzies Gruppe gehörten. Frühere Gruppen hatten die markantesten Gipfel der Teton Range als Pilot Knobs bezeichnet. Die Bezeichnung les trois tétons (die drei Brüste) der französischen Trapper wurde später zu Tetons verkürzt.

Zu der Mitte der 1820er Jahre gegründeten Rocky Mountain Fur Company gehörten Jedediah Smith, William Sublette und David Edward Jackson oder "Davey Jackson". Jackson leitete die Fallenstellerei in der Teton-Region zwischen 1826 und 1830. Sublette nannte das Tal östlich der Teton Range "Jackson's Hole" (später einfach Jackson Hole) nach Davey Jackson. Als die Nachfrage nach Biberpelzen zurückging und die Biberbestände in den verschiedenen Regionen des amerikanischen Westens durch übermäßigen Fang dezimiert wurden, schieden die amerikanischen Pelzhandelsgesellschaften aus; einzelne Bergleute fingen jedoch bis etwa 1840 weiterhin Biber in der Region. Von Mitte der 1840er Jahre bis 1860 waren Jackson Hole und die Teton Range im Allgemeinen von allen außer den kleinen Populationen indianischer Stämme, die sich bereits dort aufgehalten hatten, befreit. Die meisten Überland-Migrationsrouten wie der Oregon- und der Mormonenweg führten über den South Pass, weit südlich der Teton Range, und der kaukasische Einfluss in der Teton-Region war minimal, bis die US-Regierung mit organisierten Erkundungen begann.

Organisierte Erkundung und Besiedlung

Hauptartikel: Historische Gebäude und Bauwerke im Grand Teton National Park

Die erste von der US-Regierung gesponserte Expedition, die nach Jackson Hole kam, war die Raynolds Expedition 1859-60. Unter der Leitung von U.S. Army Captain William F. Raynolds und dem Bergsteiger Jim Bridger gehörte auch der Naturforscher F. V. Hayden dazu, der später weitere Expeditionen in der Region leitete. Die Expedition hatte den Auftrag, die Yellowstone-Region zu erforschen, stieß aber wegen des Schnees auf Schwierigkeiten bei der Überquerung der Bergpässe. Bridger führte die Expedition schließlich über den Union Pass nach Süden, folgte dem Abfluss des Gros Ventre River zum Snake River und verließ die Region über den Teton Pass. Die organisierte Erforschung der Region wurde während des amerikanischen Bürgerkriegs unterbrochen, aber wieder aufgenommen, als F. V. Hayden 1871 die gut finanzierte Hayden Geological Survey leitete. Im Jahr 1872 leitete Hayden die Erkundungen im Yellowstone-Gebiet, während ein Teil seiner Expedition, die so genannte Snake River Division, unter der Leitung von James Stevenson die Teton-Region erforschte. Stevenson wurde von dem Fotografen William Henry Jackson begleitet, der die ersten Fotos von der Teton Range machte. Die Hayden Geological Survey benannte viele der Berge und Seen in der Region. Die Erkundungen der frühen Bergmänner und die nachfolgenden Expeditionen konnten keine wirtschaftlich nutzbaren Mineralienvorkommen ausfindig machen. Dennoch errichteten kleine Gruppen von Schürfern Claims und betrieben Bergbau an mehreren Bächen und Flüssen. Um 1900 wurden alle organisierten Bemühungen zur Gewinnung von Mineralien aufgegeben. Obwohl die Teton Range nie dauerhaft bewohnt war, ließen sich ab 1884 Pioniere im Jackson Hole-Tal im Osten der Range nieder. Diese ersten Siedler waren meist alleinstehende Männer, die mit langen Wintern, kurzen Vegetationsperioden und felsigen, schwer zu bewirtschaftenden Böden zu kämpfen hatten. Die Region war am besten für den Anbau von Heu und die Viehzucht geeignet. Im Jahr 1890 hatte Jackson Hole schätzungsweise 60 ständige Einwohner. Menor's Ferry wurde 1892 in der Nähe des heutigen Moose, Wyoming, gebaut, um einen Zugang für Fuhrwerke zur Westseite des Snake River zu schaffen. Die Viehzucht nahm von 1900 bis 1920 erheblich zu, aber eine Reihe von landwirtschaftlich bedingten wirtschaftlichen Einbrüchen in den frühen 1920er Jahren ließ viele Viehzüchter verarmen. Ab den 1920er Jahren ermöglichte das Automobil einen schnelleren und einfacheren Zugang zu den Naturschönheiten, und die alten Militärstraßen nach Jackson Hole über den Teton- und den Togwotee-Pass wurden verbessert, um dem zunehmenden Fahrzeugverkehr Rechnung zu tragen. Als Reaktion auf den zunehmenden Tourismus wurden Dude Ranches gegründet, von denen einige neu waren und andere aus bestehenden Rinderfarmen hervorgingen, damit Reisende aus den Städten das Leben eines Cowboys erleben konnten.

Einrichtung des Parks

Nördlich von Jackson Hole war 1872 der Yellowstone-Nationalpark gegründet worden, und gegen Ende des 19. Jahrhunderts wollten Naturschützer die Grenzen dieses Parks zumindest auf die Teton Range ausdehnen. Um den Wasserfluss für Bewässerungszwecke zu regulieren, errichtete das United States Bureau of Reclamation 1907 einen Staudamm aus Holzstämmen am Auslass des Jackson Lake aus dem Snake River. Dieser Damm brach 1910 und wurde 1911 durch einen neuen Jackson Lake-Damm aus Beton ersetzt. Der Damm wurde 1916 weiter vergrößert und erhöhte das Wasser des Sees um 12 m (39 Fuß) als Teil des Minidoka-Projekts, das die Bewässerung der Landwirtschaft im Bundesstaat Idaho sicherstellen sollte. Weitere Pläne zum Bau von Staudämmen für andere Seen in der Teton Range alarmierten den Leiter des Yellowstone-Nationalparks, Horace Albright, der versuchte, solche Vorhaben zu verhindern. Die Einwohner von Jackson Hole waren gegen eine Erweiterung des Yellowstone-Nationalparks, befürworteten aber eher die Einrichtung eines separaten Nationalparks, der die Teton Range und sechs Seen am Fuße der Berge umfassen sollte. Nach der Zustimmung des Kongresses unterzeichnete Präsident Calvin Coolidge am 26. Februar 1929 den Erlass zur Gründung des 39.000 Hektar großen Grand Teton National Park.

Das Tal von Jackson Hole befand sich hauptsächlich in Privatbesitz, als John D. Rockefeller Jr. und seine Frau die Region in den späten 1920er Jahren besuchten. Horace Albright und Rockefeller diskutierten darüber, wie Jackson Hole vor kommerzieller Ausbeutung bewahrt werden könnte, und Rockefeller begann daraufhin, über die Snake River Land Company Grundstücke in Jackson Hole zu kaufen, um sie später dem National Park Service zu überlassen. Im Jahr 1930 wurde dieser Plan den Bewohnern der Region vorgestellt und stieß auf große Ablehnung. Die Bemühungen des Kongresses, die Erweiterung des Grand-Teton-Nationalparks zu verhindern, führten dazu, dass die Besitztümer der Snake River Land Company in der Schwebe blieben. 1942 wurde Rockefeller zunehmend ungeduldig, dass sein erworbenes Land möglicherweise nie in den Park aufgenommen werden würde, und schrieb an Innenminister Harold L. Ickes, dass er erwäge, das Land an eine andere Partei zu verkaufen. Innenminister Ickes empfahl Präsident Franklin Roosevelt, den Antiquities Act, der es Präsidenten erlaubte, Land ohne Zustimmung des Kongresses unter Schutz zu stellen, für die Errichtung eines National Monuments in Jackson Hole zu nutzen. Roosevelt schuf 1943 das 221.000 Morgen (89.000 ha) große Jackson Hole National Monument, indem er das von der Snake River Land Company gespendete Land nutzte und zusätzliches Land aus dem Teton National Forest hinzufügte. Das Monument und der Park lagen nebeneinander und wurden beide vom National Park Service verwaltet, aber die Ausweisung als Monument gewährleistete weder die Zuteilung von Finanzmitteln noch ein dem Park gleichwertiges Maß an Ressourcenschutz. Mitglieder des Kongresses versuchten wiederholt, das neue Nationaldenkmal abzuschaffen.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sprach sich die Öffentlichkeit landesweit für die Erweiterung des Parks um das Monument aus, und obwohl es auf lokaler Ebene noch viel Widerstand gab, wurden Monument und Park 1950 zusammengelegt. In Anerkennung der Bemühungen von John D. Rockefeller Jr. um die Gründung und spätere Erweiterung des Grand Teton National Park wurde 1972 ein 9.700 Hektar großes Grundstück zwischen dem Grand Teton und dem Yellowstone National Park dem National Park Service übergeben. Dieses Land und die Straße von der südlichen Grenze des Parks zum West Thumb im Yellowstone National Park wurden zum John D. Rockefeller Jr. Memorial Parkway ernannt. Der Familie Rockefeller gehörte die JY Ranch, die im Südwesten an den Grand Teton National Park grenzte. Im November 2007 übertrug die Familie Rockefeller das Eigentum an der Ranch an den Park, um das Laurance S. Rockefeller Preserve einzurichten, das am 21. Juni 2008 eingeweiht wurde.

Geschichte des Bergsteigens

In den letzten 25 Jahren des 19. Jahrhunderts wurden die Berge der Teton Range zu einem Brennpunkt für Entdecker, die die Erstbesteigung der Gipfel für sich beanspruchen wollten. Die weißen Entdecker waren jedoch möglicherweise nicht die ersten, die viele der Gipfel bestiegen, und die früheste Erstbesteigung selbst des gewaltigen Grand Teton könnte schon lange vor der schriftlichen Überlieferung erfolgt sein. Es gibt noch Relikte der amerikanischen Ureinwohner, darunter The Enclosure, eine von Menschenhand geschaffene Struktur, die sich etwa 160 m unterhalb des Gipfels des Grand Teton in der Nähe des Upper Saddle (4.010 m) befindet. Nathaniel P. Langford und James Stevenson, beide Mitglieder der Hayden Geological Survey von 1872, entdeckten The Enclosure bei ihrem frühen Versuch, den Grand Teton zu besteigen. Langford behauptete, dass er und Stevenson den Grand Teton bestiegen hatten, aber er war sich nicht sicher, ob sie es bis zum Gipfel geschafft hatten. Ihre Berichte über Hindernisse und Sichtungen wurden von späteren Gruppen nie bestätigt. Langford und Stevenson kamen wahrscheinlich nicht viel weiter als bis zum The Enclosure. Die erste gesicherte Besteigung des Grand Teton wurde von William O. Owen, Frank Petersen, John Shive und Franklin Spencer Spalding am 11. August 1898 unternommen. Owen hatte bereits zwei frühere Versuche unternommen, den Gipfel zu besteigen, und nachdem er mehrere Berichte über diese Erstbesteigung veröffentlicht hatte, widerlegte er die Behauptung, Langford und Stevenson seien 1872 über The Enclosure hinausgekommen. Die Uneinigkeit darüber, welche Gruppe als erste den Gipfel des Grand Teton erreichte, ist vielleicht die größte Kontroverse in der Geschichte des amerikanischen Bergsteigens. Nach 1898 wurden bis 1923 keine weiteren Besteigungen des Grand Teton verzeichnet.

Mitte der 1930er Jahre waren am Grand Teton bereits mehr als ein Dutzend verschiedener Kletterrouten eingerichtet worden, darunter der Nordostgrat im Jahr 1931 von Glenn Exum. Glenn Exum tat sich 1931 mit einem anderen bekannten Bergsteiger namens Paul Petzoldt zusammen und gründete die Exum Mountain Guides. Von den anderen großen Gipfeln der Teton Range wurden alle Ende der 1930er Jahre bestiegen, darunter Mount Moran im Jahr 1922 und Mount Owen im Jahr 1930 von Fritiof Fryxell und anderen, nachdem zahlreiche frühere Versuche gescheitert waren. Sowohl der Middle als auch der South Teton wurden am 29. August 1923 von einer Gruppe von Bergsteigern unter der Leitung von Albert R. Ellingwood erstbestiegen. Mit der Verbesserung der Sicherheitsausrüstung und der Fertigkeiten wurden neue Routen auf den Gipfeln erkundet, und schließlich wurden am Grand Teton Kletterrouten mit einer Bewertung von über 5.9 auf der Schwierigkeitsskala des Yosemite Decimal System eingerichtet. Der Klassiker, die Owen-Spalding-Route, ist mit 5.4 bewertet, und zwar nicht nur wegen des Gefälles, sondern auch aus anderen Gründen. Klettern und Bouldern waren Mitte des 20. Jahrhunderts im Park populär geworden. In den späten 1950er Jahren kam der Turner John Gill in den Park und begann mit dem Klettern an großen Felsblöcken in der Nähe des Jenny Lake. Gill betrachtete das Klettern aus der Perspektive der Gymnastik und war in den Tetons der erste bekannte Kletterer in der Geschichte, der Gymnastikkreide verwendete, um die Griffe zu verbessern und die Hände beim Klettern trocken zu halten. In den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts wurden extrem schwierige Felsen erforscht, darunter auch einige im Death Canyon, und bis Mitte der 1990er Jahre wurden 800 verschiedene Kletterrouten für die verschiedenen Gipfel und Canyon-Felsen dokumentiert.

Parkverwaltung

Der Grand-Teton-Nationalpark gehört zu den zehn meistbesuchten Nationalparks der USA, mit durchschnittlich 2,75 Millionen Besuchern pro Jahr im Zeitraum von 2007 bis 2016, mit 3,27 Millionen Besuchern im Jahr 2016. Der National Park Service ist eine Bundesbehörde des Innenministeriums der Vereinigten Staaten und verwaltet sowohl den Grand Teton National Park als auch den John D. Rockefeller Jr. Memorial Parkway. Der Grand Teton National Park beschäftigt durchschnittlich 100 ständige und 180 saisonale Mitarbeiter. Der Park verwaltet außerdem 27 Konzessionsverträge, die Dienstleistungen wie Unterkünfte, Restaurants, Bergführer, Viehzucht, Angeln und einen Bootsshuttle auf dem Jenny Lake anbieten. Der National Park Service arbeitet eng mit anderen Bundesbehörden wie dem U.S. Forest Service, dem U.S. Fish and Wildlife Service, dem Bureau of Reclamation und - aufgrund der Präsenz des Jackson Hole Airport im Park - auch mit der Federal Aviation Administration zusammen. Der erste Bau der Landebahn nördlich der Stadt Jackson wurde in den 1930er Jahren abgeschlossen. Als das Jackson Hole National Monument ausgewiesen wurde, befand sich der Flughafen innerhalb desselben. Nachdem das Monument und der Park zusammengelegt wurden, wurde der Jackson Hole Airport zum einzigen kommerziellen Flughafen in einem amerikanischen Nationalpark. Der Flughafen Jackson Hole hat einige der strengsten Lärmschutzvorschriften aller Flughäfen in den USA. Der Flughafen hat Nachtflugverbote und Überflugbeschränkungen, wobei die Piloten den Flughafen entlang der östlichen, südlichen oder südwestlichen Flugkorridore anfliegen und verlassen müssen.

Erweiterung

Im Jahr 2010 befanden sich im Grand-Teton-Nationalpark 110 Grundstücke in Privatbesitz, von denen viele dem Staat Wyoming gehörten. Die Bemühungen um den Kauf oder Tausch dieser Grundstücke gegen andere Bundesflächen sind im Gange, und durch Partnerschaften mit anderen Einrichtungen sollen bis 2016 10 Millionen Dollar für den Erwerb privater Grundstücke aufgebracht werden.

Im Dezember 2016 wurde das 640 Acres (260 ha) große Antelope Flats Parcel (im Besitz des Staates Wyoming als Teil der staatlichen Schultreuhandflächen) erworben und an den Grand Teton National Park übertragen. Der Kaufpreis belief sich auf 46 Millionen Dollar (23 Millionen Dollar aus dem Land and Water Conservation Fund und die letzten 23 Millionen Dollar aus privaten Mitteln von 5.421 Spendern). Der Erlös aus dem Verkauf kommt den öffentlichen Schulen von Wyoming zugute. Moulton Ranch Cabins, ein 0,40 Hektar großes Grundstück entlang der historischen Mormon Row, wurde 2018 an die Grand Teton National Park Foundation verkauft. Im Jahr 2020 erwarb der National Park Service in Zusammenarbeit mit dem Conservation Fund eine 14 ha große Parzelle im Grand Teton National Park. Diese Parzelle befindet sich in der Nähe der Granite Canyon Entrance Station. Der Grand Teton National Park verhandelt noch über den Kauf der Kelly Parcel, die weitere 640 Acres vom Staat Wyoming umfasst.

Geographie

Der Grand-Teton-Nationalpark befindet sich im Nordwesten des US-Bundesstaates Wyoming. Im Norden grenzt der Park an den John D. Rockefeller Jr. Memorial Parkway, der vom Grand Teton National Park verwaltet wird. Der gleichnamige Scenic Highway führt von der südlichen Grenze des Grand Teton National Park zum West Thumb im Yellowstone National Park. Der Grand Teton National Park umfasst etwa 130.000 Hektar, während der John D. Rockefeller Jr. Memorial Parkway 23.700 Hektar umfasst. Der größte Teil des Tals von Jackson Hole und praktisch alle wichtigen Berggipfel der Teton Range liegen innerhalb des Parks. Die Jedediah Smith Wilderness des Caribou-Targhee National Forest liegt entlang der westlichen Grenze und umfasst die Westhänge der Teton Range. Im Nordosten und Osten liegen die Teton Wilderness und die Gros Ventre Wilderness des Bridger-Teton National Forest. Im Südosten befindet sich das National Elk Refuge, in dem wandernde Elchherden überwintern. Im Süden und Südwesten grenzt privates Land an den Park. Der Grand-Teton-Nationalpark bildet zusammen mit dem Yellowstone-Nationalpark, den umliegenden Nationalforsten und verwandten Schutzgebieten das 18 Millionen Hektar (73.000 Quadratkilometer) große Greater Yellowstone Ecosystem. Das Greater Yellowstone Ecosystem erstreckt sich über Teile von drei Bundesstaaten und ist eines der größten noch intakten Ökosysteme der mittleren Breitengrade auf der Erde. Der Grand Teton National Park ist 470 km (290 Meilen) von Salt Lake City, Utah, und 890 km (550 Meilen) von Denver, Colorado, entfernt.

Teton-Gebirge

Hauptartikel: Teton Range und Canyons of the Teton Range

Die Teton Range ist das jüngste Gebirge in den Rocky Mountains und entstand vor 6 bis 9 Millionen Jahren. Sie verläuft etwa in Nord-Süd-Richtung und erhebt sich vom Boden des Jackson Hole ohne Ausläufer entlang einer 64 km langen und 11 bis 14 km breiten aktiven Verwerfungsgebirgsfront. Das Gebirge neigt sich nach Westen und erhebt sich abrupt über das östlich gelegene Jackson Hole Valley, während es im Westen allmählich in das Teton Valley übergeht. Eine Reihe von Erdbeben entlang der Teton-Verwerfung hat die westliche Seite der Verwerfung langsam nach oben und die östliche Seite der Verwerfung mit einer durchschnittlichen Verschiebung von 30 cm alle 300 bis 400 Jahre nach unten verlagert. Der größte Teil der Verschiebung der Verwerfung fand in den letzten 2 Millionen Jahren statt. Während die Verwerfung seit ihrer Entstehung Ereignisse mit einer Stärke von bis zu 7,5 erlebt hat, war sie in der Vergangenheit relativ ruhig. Seit 1850 sind nur wenige Erdbeben mit einer Stärke von 5,0 oder mehr bekannt.

Neben dem 4.199 m (13.775 Fuß) hohen Grand Teton gibt es noch neun weitere Gipfel, die über 3.700 m (12.000 Fuß) über dem Meeresspiegel liegen. Acht dieser Gipfel zwischen Avalanche und Cascade Canyon bilden die oft fotografierte Cathedral Group. Der markanteste Gipfel nördlich des Cascade Canyon ist der monolithische Mount Moran (3.842 m), der sich 1.746 m über dem Jackson Lake erhebt. Nördlich des Mount Moran geht das Gebirge schließlich in das hochgelegene Yellowstone Plateau über. Südlich der zentralen Cathedral Group verjüngt sich die Teton Range in der Nähe des Teton Passes und geht in die Snake River Range über.

Von Westen nach Osten verlaufende Schluchten erleichtern den Zugang zum Herzen der Gebirgskette, da außer am Teton Pass im Süden des Parks keine Straßen durch die Gebirgskette führen. Die Canyons, die durch eine Kombination aus Gletschertätigkeit und zahlreichen Bächen entstanden sind, haben ihren tiefsten Punkt am östlichen Rand des Gebirges bei Jackson Hole. Die Gletscher flossen von höheren zu niedrigeren Lagen und schufen mehr als ein Dutzend U-förmige Täler in der gesamten Gebirgskette. Der Cascade Canyon liegt zwischen dem Mount Owen und dem Teewinot Mountain im Süden und dem Symmetry Spire im Norden und befindet sich unmittelbar westlich des Jenny Lake. Von Norden nach Süden durchschneiden Webb, Moran, Paintbrush, Cascade, Death und Granite Canyon die Teton Range.

Jackson Hole

Hauptartikel: Jackson Hole

Jackson Hole ist ein 89 km (55 Meilen) langes und 9,7 bis 20,9 km (6 bis 13 Meilen) breites Graben-Tal mit einer durchschnittlichen Höhe von 2.100 m (6.800 ft); der tiefste Punkt liegt in der Nähe der südlichen Parkgrenze bei 1.940 m (6.350 ft). Das Tal liegt östlich der Teton Range und ist vertikal um 9.100 m nach unten verschoben, wodurch die Teton-Verwerfung und ihr paralleler Zwilling auf der Ostseite des Tals normale Verwerfungen sind, wobei der Jackson Hole-Block die hängende Wand und der Teton Mountain-Block die Fußwand bildet. Der Grand Teton National Park umfasst den größten Teil beider Blöcke. Die Erosion der Gebirgskette führte zu Sedimentablagerungen im Tal, so dass das topografische Relief nur 2 300 m (7 700 ft) beträgt. Jackson Hole ist vergleichsweise flach und weist von Süden nach Norden nur einen geringen Höhenunterschied auf; allerdings sind einige vereinzelte Felsvorsprünge wie der Blacktail Butte und Hügel wie der Signal Mountain in der Talsohle zu finden. Neben einigen Felsvorsprüngen hat der Snake River auch Terrassen in Jackson Hole erodiert. Südöstlich des Jackson Lake gibt es zahlreiche Gletschermulden, die als Kettles bekannt sind. Die Kessel entstanden, als das Eis, das sich unter dem Schotter von Eisschilden befand, beim Rückzug der Gletscher schmolz.

Seen und Flüsse

Siehe auch: Snake River und Seen im Grand Teton National Park

Die meisten Seen im Park wurden von Gletschern gebildet, und die größten dieser Seen befinden sich am Fuße der Teton Range. Im nördlichen Teil des Parks liegt der Jackson Lake, der größte See des Parks mit einer Länge von 24 km, einer Breite von 8,0 km und einer Tiefe von 134 m. Obwohl der Jackson Lake ein natürlicher See ist, wurde der Jackson Lake Dam an seinem Auslass vor der Gründung des Parks errichtet und der Seespiegel dadurch um fast 12 m angehoben. Östlich der Jackson Lake Lodge liegen Emma Matilda und Two Ocean Lakes. Südlich des Jackson Lake liegen Leigh, Jenny, Bradley, Taggart und Phelps Lakes an den Mündungen der Schluchten, die in die Teton Range führen. Innerhalb der Teton Range sind kleine Bergseen in Kesseln weit verbreitet, und es gibt mehr als 100, die über das gesamte Hochland verstreut sind. Der Lake Solitude liegt auf einer Höhe von 2.754 m (9.035 ft) in einem Kessel an der Spitze des North Fork of Cascade Canyon. Andere Hochgebirgsseen befinden sich in über 3.000 m Höhe, und einige, wie der Icefloe Lake, sind die meiste Zeit des Jahres eisverschmiert. Der Park ist nicht für seine großen Wasserfälle bekannt, doch der 30 m hohe Hidden Falls westlich des Jenny Lake ist nach einer kurzen Wanderung leicht zu erreichen.

Von seinem Quellgebiet auf dem Two Ocean Plateau im Yellowstone National Park fließt der Snake River von Norden nach Süden durch den Park und mündet in Jackson Lake nahe der Grenze zum Grand Teton National Park und dem John D. Rockefeller Jr. Memorial Parkway. Der Snake River fließt dann durch die Überlaufrinnen des Jackson Lake Damms und von dort in südlicher Richtung durch Jackson Hole und verlässt den Park westlich des Flughafens Jackson Hole. Die größten Seen im Park entwässern alle entweder direkt oder über Nebenflüsse in den Snake River. Zu den wichtigsten Nebenflüssen, die in den Snake River münden, gehören der Pacific Creek und der Buffalo Fork bei Moran sowie der Gros Ventre River an der Südgrenze des Parks. Im vergleichsweise flachen Tal von Jackson Hole hat der Snake River ein durchschnittliches Gefälle von 3,6 m/km (19 Fuß pro Meile), während andere Flüsse, die von den Bergen im Osten und Westen kommen, aufgrund des größeren Gefälles ein höheres Gefälle aufweisen. In Abschnitten mit geringerem Gefälle bildet der Snake River Verzweigungen und Rinnen, und in steileren Abschnitten erodiert und unterhöhlt er die einst von Gletschern abgelagerten Kopfsteinpflasterterrassen.

Vergletscherung

Die großen Gipfel der Teton Range wurden von längst verschwundenen Gletschern in ihre heutige Form geschnitzt. Vor 250.000 bis 150.000 Jahren durchliefen die Tetons mehrere Vergletscherungsperioden, wobei einige Gebiete von Jackson Hole von 610 m dicken Gletschern bedeckt waren. Diese starke Vergletscherung hat nichts mit der Hebung der Gebirgskette selbst zu tun, sondern ist Teil einer Periode globaler Abkühlung, die als Quartärvergletscherung bekannt ist. Beginnend mit der Buffalo-Vereisung, gefolgt von der Bull Lake-Vereisung und der Pinedale-Vereisung, die vor etwa 15 000 Jahren endete, wurde die Landschaft durch die Gletscheraktivität stark beeinflusst. Während der Pinedale-Vereisung entstand die heute sichtbare Landschaft, als Gletscher vom Yellowstone-Plateau nach Süden flossen und den Jackson Lake bildeten, während kleinere Gletscher, die von der Teton Range herunterkamen, Felsmoränen aus den Canyons schoben und Seen am Fuß der Berge hinterließen. Die Gipfel selbst wurden zu Hörnern und Scheitelpunkten geformt, und die Canyons verwandelten sich von wassererodierten V-Formen in von Gletschern geformte U-Täler. Derzeit gibt es etwa ein Dutzend Gletscher im Park, die jedoch nicht sehr alt sind, da sie alle zwischen 1400 und 1850 n. Chr. während der Kleinen Eiszeit entstanden sind. Der größte dieser jüngeren Gletscher ist der Teton Glacier, der sich unterhalb der Nordostwand des Grand Teton befindet. Der Teton Glacier ist 1.100 m (3.500 ft) lang und 340 m (1.100 ft) breit und fast von den höchsten Gipfeln der Bergkette umgeben. Der Teton Glacier ist auch der am besten untersuchte Gletscher des Gebirges, und Forscher kamen 2005 zu dem Schluss, dass der Gletscher in 30 bis 75 Jahren verschwinden könnte. Westlich der Cathedral Group in der Nähe des Hurricane Pass ist der Schoolroom Glacier winzig, hat aber gut ausgeprägte End- und Seitenmoränen, einen kleinen Gletschersee und andere typische Gletschermerkmale in der Nähe der anderen.

Geologie

Hauptartikel: Geologie des Grand-Teton-Gebietes

Im Grand-Teton-Nationalpark befinden sich einige der ältesten Gesteine, die in einem amerikanischen Nationalpark gefunden wurden. Die ältesten Gesteine, die bisher datiert wurden, sind 2.680 ± 12 Millionen Jahre alt, obwohl man davon ausgeht, dass es im Park noch ältere Gesteine gibt. Zu diesen metamorphen Gesteinen, die während des Archaischen Äons (vor 4 bis 2,5 Milliarden Jahren) entstanden sind, gehören Gneise, Schiefer und Amphibolite. Metamorphe Gesteine kommen am häufigsten in den nördlichen und südlichen Abschnitten der Teton Range vor. Vor 2,545 Millionen Jahren wurden die metamorphen Gesteine von granitischen Eruptivgesteinen durchdrungen, die heute in den zentralen Tetons einschließlich Grand Teton und den nahe gelegenen Gipfeln zu sehen sind. Die hellen Granite der zentralen Teton Range stehen im Kontrast zu den dunkleren metamorphen Gneisen, die an den Flanken des Mount Moran im Norden zu finden sind. Magmatische Intrusionen von Diabasgestein vor 765 Millionen Jahren hinterließen Gänge, die an der Ostseite des Mount Moran und des Middle Teton zu sehen sind. Granit- und Pegmatit-Intrusionen arbeiteten sich auch in Spalten im älteren Gneis ein. Die präkambrischen Gesteine in Jackson Hole sind tief unter vergleichsweise jüngeren vulkanischen und sedimentären Ablagerungen aus dem Tertiär sowie unter pleistozänen Gletscherablagerungen begraben.

Am Ende des Präkambriums war die Region zeitweise in flachen Meeren untergetaucht, und 500 Millionen Jahre lang bildeten sich verschiedene Arten von Sedimentgestein. Während des Paläozoikums (vor 542 bis 251 Millionen Jahren) wurden Sandstein, Schiefer, Kalkstein und Dolomit abgelagert. Obwohl die meisten dieser Sedimentgesteine seither aus dem zentralen Teton-Gebirge erodiert sind, sind sie an den nördlichen, südlichen und westlichen Flanken des Gebirgszuges noch zu finden. Eine bemerkenswerte Ausnahme ist die Flathead-Formation aus Sandstein, die weiterhin den Mount Moran bedeckt. Die Sedimentschichten im Alaska Basin, das an der westlichen Grenze des Grand Teton National Park liegt, sind das Ergebnis einer 120 Millionen Jahre dauernden Ablagerung von Sedimenten. Zu den Fossilien, die in den Sedimentgesteinen des Parks gefunden wurden, gehören Algen, Brachiopoden und Trilobiten. Die Sedimentablagerungen setzten sich im Mesozoikum (vor 250 bis 66 Millionen Jahren) fort, und die in den Sedimentgesteinsschichten gefundenen Kohleflöze weisen darauf hin, dass die Region in dieser Zeit dicht bewaldet war. Zahlreiche Kohleflöze mit einer Mächtigkeit von 1,5 bis 3,0 m (5 bis 10 ft) sind mit Schluffstein, Tonstein und anderen Sedimentgesteinen durchsetzt. In der späten Kreidezeit lagerte ein Vulkanbogen westlich der Region feinkörnige Asche ab, die sich später zu Bentonit, einem wichtigen Mineralvorkommen, formte.

Vom Ende des Mesozoikums bis zur Gegenwart durchlief die Region eine Reihe von Hebungen und Erosionsfolgen. Die Laramid-Orogenese, die vor 66 Millionen Jahren begann, war eine Periode der Gebirgsbildung und Erosion im Westen Nordamerikas, die die ursprünglichen Rocky Mountains hervorbrachte. Dieser Zyklus von Hebung und Erosion hinterließ eine der vollständigsten nichtmarinen känozoischen Gesteinsabfolgen in Nordamerika. Konglomeratgesteine, die aus Quarzit bestehen und mit Schlamm- und Sandsteinen durchsetzt sind, wurden während der Erosion von einer heute verschwundenen Bergkette abgelagert, die nordwestlich der heutigen Teton Range lag. Diese Ablagerungen enthalten auch Spuren von Gold und Quecksilber. Während des Eozäns und Oligozäns begruben Vulkanausbrüche der früheren Absaroka Range die Region unter verschiedenen vulkanischen Ablagerungen. Aufgrund von Verwerfungen bildeten sich in der Region Sedimentbecken, aus denen das ursprüngliche Jackson Hole und im Pliozän (vor 10 Millionen Jahren) der als Teewinot Lake bekannte Jackson Lake hervorgingen. Während des Quartärs lagerten Erdrutsche, Erosion und Gletschertätigkeit Böden und Gesteinsschutt im gesamten Snake River Tal von Jackson Hole ab und hinterließen Endmoränen, die die heutigen Seen aufstauen. Das jüngste Beispiel für eine rasche Veränderung der Landschaft ereignete sich 1925 östlich des Parks, als der Erdrutsch von Gros Ventre durch die Frühjahrsschmelze einer großen Schneedecke und durch starke Regenfälle ausgelöst wurde.

Ökologie

Flora

Der Grand Teton National Park und die umliegende Region beherbergen über 1.000 Arten von Gefäßpflanzen. Mit einer Höhenlage von über 2.100 m (7.000 ft) weist der Park eine Reihe verschiedener ökologischer Zonen auf, darunter die alpine Tundra, die subalpine Zone der Rocky Mountains, in der Fichten-Tannen-Wälder vorherrschen, und die Talsohle, in der gemischte Nadel- und Laubwälder Regionen mit besseren Böden einnehmen, die mit Salbeibusch-Ebenen auf Schwemmlandablagerungen vermischt sind. Darüber hinaus gibt es in der Nähe einiger Seen und in der Talsohle in der Nähe von Flüssen und Bächen große Feuchtgebiete, insbesondere entlang des Snake River in der Nähe von Oxbow Bend bei Moran und Willow Flats in der Nähe der Jackson Lake Lodge. Die Höhenlage, die verfügbaren Böden, die Häufigkeit von Waldbränden, Lawinen und menschliche Aktivitäten wirken sich direkt auf die Pflanzenarten in einem bestimmten Gebiet aus. Wo sich diese verschiedenen Nischen überschneiden, spricht man von einem Ökoton.

Die Höhenunterschiede im Grand Teton National Park wirken sich auf die Pflanzenarten aus, die in den verschiedenen Höhenlagen vorkommen. In der alpinen Zone oberhalb der Baumgrenze, die im Grand Teton National Park bei etwa 3.000 m liegt, herrschen Tundra-Bedingungen vor. In dieser baumlosen Region finden sich Hunderte von Gras- und Wildblumenarten sowie Moose und Flechten. In der subalpinen Region von der Baumgrenze bis zum Fuß der Berge dominieren Weißkiefer, Latschenkiefer, subalpine Tanne und Engelmann-Fichte. In der Talsohle ist die Drehkiefer am weitesten verbreitet, aber auch die Rocky Mountain Douglasie und die Blaufichte bewohnen trockenere Gebiete, während Espen, Pappeln, Erlen und Weiden eher in der Nähe von Seen, Bächen und Feuchtgebieten zu finden sind. Die Hochebenen oberhalb des Snake River-Kanals bestehen jedoch hauptsächlich aus Salbeibusch-Ebenen und sind flächenmäßig der am weitesten verbreitete Lebensraum im Park. In den Salbeibusch-Ebenen gibt es 100 Arten von Gräsern und Wildblumen. Etwas höher gelegene Abschnitte der Ebenen in den nördlichen Teilen von Jackson Hole bilden Waldinseln, wie z. B. Timbered Island. In diesem Ökoton bieten bewaldete Inseln, die von Salbeibuschflächen umgeben sind, verschiedenen Tierarten tagsüber Unterschlupf und nahe gelegene Gräser für die nächtliche Nahrungssuche.

Während die Flora des Grand Teton National Park im Allgemeinen gesund ist, gelten die Weißkiefer und in geringerem Maße auch die Lodgepole-Kiefer als gefährdet. Im Falle der Weißrindenkiefer schwächt eine invasive Pilzart, der so genannte Weißkiefernblasenrost, den Baum und macht ihn anfälliger für die Zerstörung durch endemische Latschenkieferkäfer. Whitebark-Kiefern gedeihen in der Regel in Höhen über 2.400 m (8.000 ft) und produzieren große, fettreiche Samen, die eine wichtige Nahrungsquelle für verschiedene Arten wie den Grizzlybär, das rote Eichhörnchen und den Clarks Nussknacker darstellen. Die Art gilt als Schlüssel- und Basisart; Schlüsselart deshalb, weil ihre "ökologische Rolle im Verhältnis zu ihrer Häufigkeit unverhältnismäßig groß ist", und Basisart deshalb, weil sie eine überragende Rolle spielt, die "die Struktur, die Funktion und den Prozess des Ökosystems bestimmt". Im gesamten Greater Yellowstone Ecosystem ist die Inzidenz von Blasenrost an Whitebark pine im Allgemeinen geringer als in anderen Regionen wie dem Glacier National Park und der Cascade Range. Das Auftreten von Blasenrost an Weißrindenkiefern im Yellowstone-Nationalpark ist etwas geringer als im Grand Teton. Obwohl der Blasenrost an sich nicht die Ursache für die erhöhte Sterblichkeit ist, ermöglicht seine schwächende Wirkung auf die Bäume den einheimischen Kiefernkäfern einen leichteren Befall der Bäume, was die Sterblichkeit erhöht. In Nationalparks ist es zwar üblich, der Natur ihren Lauf zu lassen, aber der alarmierende Trend der zunehmenden Krankheit und des Absterbens der lebenswichtigen Weißrindenkiefern hat eine Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Regierungsstellen ausgelöst, um die Art zu schützen.

Fauna

Siehe auch: Säugetiere im Grand-Teton-Nationalpark

Einundsechzig Säugetierarten wurden im Grand Teton National Park nachgewiesen. Dazu gehört auch der graue Wolf, der in den frühen 1900er Jahren in der Region ausgerottet war, aber aus dem benachbarten Yellowstone-Nationalpark in den Grand-Teton-Nationalpark einwanderte, nachdem die Art dort wieder angesiedelt worden war. Die Wiederansiedlung der Wölfe hat dafür gesorgt, dass es nun alle einheimischen Säugetierarten im Park gibt. Neben den grauen Wölfen leben im Grand-Teton-Nationalpark 17 weitere Raubtierarten, darunter Grizzlys und der häufiger anzutreffende amerikanische Schwarzbär. Relativ häufig werden Kojoten, Flussotter, Marder und Dachse gesichtet, und gelegentlich werden auch Pumas, Luchse und Vielfraße gesichtet. Es gibt eine Reihe von Nagetierarten, darunter Gelbbauchmurmeltiere, Streifenhörnchen, Bisamratten, Biber, Uinta-Erdhörnchen, Pika, Schneeschuhhasen, Stachelschweine und sechs Fledermausarten.

Von den größeren Säugetieren sind die Elche, die es zu Tausenden gibt, am häufigsten. Ihre Wanderroute zwischen dem National Elk Refuge und dem Yellowstone National Park führt durch den Grand Teton National Park, so dass sie zwar zu jeder Jahreszeit zu sehen sind, aber im Frühjahr und Herbst am zahlreichsten sind. Andere Huftiere im Park sind Elche, Bisons und Pronghorns - die schnellsten Landsäugetiere der westlichen Hemisphäre. Die Elche des Parks halten sich in der Regel in der Nähe von Wasserläufen und Feuchtgebieten auf. Zwischen 100 und 125 Dickhornschafe halten sich in den alpinen und felsigen Zonen der Gipfel auf.

Über 300 Vogelarten wurden im Park gesichtet, darunter der Kalliope-Kolibri, die kleinste Vogelart auf dem nordamerikanischen Festland, und der Trompeterschwan, der größte Wasservogel Nordamerikas. Neben den Trompeterschwänen wurden 30 weitere Wasservogelarten gezählt, darunter Blauflügelente, Gänsesäger, Pfeifente und die farbenfrohe, aber scheue Harlekinente, die gelegentlich im Cascade Canyon gesichtet wird. Sowohl Weißkopf- als auch Steinadler und andere Raubvögel wie Fischadler, Rotschwanzbussarde, Turmfalken und gelegentlich auch Wanderfalken wurden gesichtet. Von den 14 gemeldeten Eulenarten ist der Waldkauz die häufigste, aber auch der Waldkauz und der Steinkauz werden gelegentlich gesichtet. Ein Dutzend Spechtarten wurden gemeldet, ebenso wie eine ähnliche Anzahl von Grasmücken, Regenpfeifern und Möwen. Die stimmgewaltige und gesellige Elster ist häufig auf den Campingplätzen anzutreffen, während der Steller's Häher und der Clark's Nutcracker im Hinterland zu finden sind. Die mit Salbei bewachsenen Ebenen von Jackson Hole sind ein bevorzugtes Gebiet für Salbeihühner, Brewer's Spatzen und Salbeidrosseln, während die Feuchtgebiete von Blaureihern, weißen Pelikanen, Sandhügelkranichen und in seltenen Fällen von deren gefährdeten Verwandten, den Schreikranichen, besucht werden.

Die Snake River Cutthroat Forelle (oder Snake River Cutthroat Forelle) ist die einzige heimische Forellenart im Grand Teton National Park. Sie ist auch die einzige Unterart der Cutthroat-Forelle, die ausschließlich in großen Bächen und Flüssen heimisch ist. Verschiedene Forscher konnten keine genetischen Unterschiede zwischen der Snake-River-Feinfleckforelle und der Yellowstone-Feinfleckforelle feststellen, obwohl die Snake-River-Unterart viel kleinere Flecken hat, die einen größeren Teil des Körpers bedecken, und die beiden Unterarten unterschiedliche ökologische Nischen bewohnen. Die Snake River Feinfleckige Cutthroat-Forelle wurde Mitte der 1990er Jahre von einigen Forschern als eigene Unterart identifiziert und wird vom Bundesstaat Wyoming als eigenständige Unterart geführt, von den Nachbarstaaten Idaho und Montana jedoch noch nicht als solche anerkannt. Die Snake River fine-spotted cutthroat trout kommt nur im Snake River und den Nebenflüssen unterhalb des Jackson Lake Damms bis zum Palisades Reservoir in Idaho vor. Andere nicht einheimische Forellenarten wie die Regenbogenforelle und die Seeforelle wurden vom Wyoming Fish and Game Department eingeführt oder sind aus dem Yellowstone eingewandert. Heute leben fünf Forellenarten in den Gewässern des Parks. Zu den einheimischen Fischarten gehören die Gebirgsfelchen, die Langnasenforelle und der Bergsauger, zu den nicht einheimischen Arten gehören der Utah-Döbel und die arktische Äsche.

Nur vier Reptilienarten sind im Park dokumentiert: drei Schlangenarten, nämlich die wandernde Strumpfbandnatter, die weniger häufig anzutreffende Tal-Strumpfbandnatter und die Gummiboa, sowie eine Eidechsenart, die nördliche Salbeibusch-Eidechse, die erstmals 1992 nachgewiesen wurde. Keine der Arten ist giftig. Sechs Amphibienarten wurden dokumentiert, darunter der Columbia-Fleckenfrosch, der Boreal-Chorusfrosch, der Tigersalamander sowie die immer seltener werdende Boreal-Kröte und der Nördliche Leopardenfrosch. Eine sechste Amphibienart, der Ochsenfrosch, wurde eingeführt. Im Park leben schätzungsweise 10 000 Insektenarten, die Pflanzen bestäuben, eine Nahrungsquelle für Vögel, Fische, Säugetiere und andere Tiere darstellen und bei der Zersetzung von Holz helfen. Ein Beispiel für die Bedeutung der Insekten für das Ökosystem sind die Schwärme der Heeresspinner, die nach der Paarung in großer Zahl sterben und eine fett- und proteinreiche Nahrung für Bären und andere Raubtiere darstellen. Eine Studie kam zu dem Schluss, dass Bären in der Zeit, in der diese Mottenart am häufigsten vorkommt, 40.000 Motten pro Tag verzehren, was etwa 20.000 kcal/Tag entspricht.

Im Grand-Teton-Nationalpark ist die Jagd auf Elche erlaubt, um die Populationen dieser Tierart zu regulieren. Diese Bestimmung wurde in das Gesetz aufgenommen, mit dem 1950 das Jackson Hole National Monument und der Grand Teton National Park zusammengelegt wurden. Während in einigen Nationalparks in Alaska die Subsistenzjagd durch die Ureinwohner erlaubt ist und in einigen anderen vom National Park Service verwalteten Gebieten die Jagd unter streng regulierten Bedingungen erlaubt ist, ist die Jagd in amerikanischen Nationalparks generell nicht erlaubt. Im Grand Teton National Park müssen Jäger eine Jagdlizenz für Wyoming erwerben und als Parkranger eingesetzt werden. Die Jagd ist auf Gebiete östlich des Snake River beschränkt, und nördlich von Moran ist die Jagd nur östlich der U.S. Route 89 erlaubt. Die Befürworter der Beibehaltung der Elchjagd, die im Herbst stattfindet, argumentieren, dass die Elchherde ohne diese Jagd überbevölkert würde, was zu einer Zerstörung der Vegetation durch überweidende Elchherden führen würde. Die Gegner führen an, dass Raubtiere wie der Wolf und der Grizzlybär im Grand-Teton-Nationalpark zugenommen haben, was die jährliche Jagd überflüssig macht und die Jäger Angriffen von Grizzlybären aussetzt, die sich an die von der Jagd zurückgelassenen Überreste gewöhnt haben.

Obwohl Pumas im Grand Teton vorkommen, werden sie nur selten gesehen.

Elche bei Leigh Lake

Die fein gepunktete Cutthroat-Forelle aus dem Snake River hat winzige schwarze Flecken auf dem Großteil ihres Körpers.

Grasende Bisons in Jackson Hole

Ökologie des Feuers

Waldbrände spielen eine wichtige Rolle für die Vielfalt der Pflanzen- und Tierarten. Viele Baumarten haben sich so entwickelt, dass sie vor allem nach einem Waldbrand keimen. In Regionen des Parks, die in der Vergangenheit von Waldbränden heimgesucht wurden, ist die Artenvielfalt nach der Wiederansiedlung größer als in Regionen, die nicht von Bränden beeinflusst wurden. Obwohl die Yellowstone-Brände von 1988 nur minimale Auswirkungen auf den Grand-Teton-Nationalpark hatten, kamen Studien, die vor diesem Ereignis durchgeführt und danach bestätigt wurden, zu dem Schluss, dass die Unterdrückung natürlicher Waldbrände in der Mitte des 20. Jahrhunderts die Artenvielfalt und die natürliche Regeneration von Pflanzengemeinschaften verringert hat. Eine Studie, die 15 Jahre vor den Bränden im Yellowstone-Nationalpark im Jahr 1988 durchgeführt wurde, kam zu dem Schluss, dass die Unterdrückung von Waldbränden durch den Menschen negative Auswirkungen auf die Espenwälder und andere Waldarten hatte. Die meisten Nadelbaumarten im Grand-Teton-Nationalpark sind in hohem Maße von Waldbränden abhängig; dies gilt insbesondere für die Lodgepole Pine. Obwohl extrem heiße Kronendach- oder Kronenbrände dazu neigen, die Samen der Lodgepole Pine abzutöten, führen Oberflächenbrände geringerer Intensität in der Regel zu einer stärkeren Regeneration dieser Art nach einem Waldbrand. Aufgrund des besseren Verständnisses der Rolle, die Waldbrände in der Umwelt spielen, haben der National Park Service und andere Landverwaltungsbehörden Brandmanagementpläne entwickelt, die eine Strategie für das Management von Waldbränden vorsehen und das natürliche Ökosystem bestmöglich fördern sollen.

Luft- und Wasserqualität

Der Grand-Teton-Nationalpark ist mehr als 160 km Luftlinie von größeren Städten oder Industriegebieten entfernt, und die Umweltauswirkungen menschlicher Aktivitäten auf die umliegende Region waren im Allgemeinen sehr gering. Die Ammonium- und Stickstoffwerte sind jedoch aufgrund von Ablagerungen durch Regen und Schnee, die vermutlich aus der regionalen Landwirtschaft stammen, leicht angestiegen. Außerdem ist ein leichter Anstieg von Quecksilber und Pestiziden zu verzeichnen, die im Schnee und in einigen Bergseen nachgewiesen wurden. Ozon und Dunst können die Sichtverhältnisse insgesamt beeinträchtigen. Der Grand-Teton-Nationalpark errichtete 2011 in Zusammenarbeit mit anderen Behörden die erste Luftqualitätsmessstation im Park. Die Station ist so konzipiert, dass sie verschiedene Schadstoffe sowie Ozonwerte und das Wetter überwacht.

Eine 2005 durchgeführte Untersuchung des Wassers von Jackson, Jenny und Taggart Lake ergab, dass alle drei Seen eine nahezu makellose Wasserqualität aufweisen. Von den drei Seen ist nur auf dem Taggart Lake das Fahren mit motorisierten Booten verboten, dennoch wurden kaum Unterschiede in der Wasserqualität der drei Seen festgestellt. In einer 2002 veröffentlichten Studie wurde festgestellt, dass die Wasserqualität des Snake River insgesamt besser ist als die anderer Flusssysteme in Wyoming und der Grad der Verschmutzung durch anthropogene Quellen gering ist.

Klima

Nach der Köppen-Klimaklassifikation herrscht im Grand Teton National Park ein feuchtes Kontinentalklima (Dfb).

Freizeit

Bergsteigen

Der Grand-Teton-Nationalpark ist ein beliebtes Ziel für Berg- und Felskletterer, auch weil die Berge auf der Straße leicht zugänglich sind. Die Wege sind gut markiert und die Routen zu den Gipfeln der meisten Gipfel sind seit langem etabliert, und für erfahrene und fitte Bergsteiger können die meisten Gipfel an einem Tag bestiegen werden. Die am besten unterhaltenen Wanderwege führen vom Boden von Jackson Hole über 1.200 m (4.000 ft) zu Bergpässen, die manchmal auch als Sättel oder Wasserscheiden bezeichnet werden. Von diesen Pässen aus folgen die Aufstiege Routen, die unterschiedliche Schwierigkeitsgrade erfordern. Kletterer benötigen keine Genehmigung, werden aber dazu angehalten, ihre Kletterpläne freiwillig beim National Park Service anzumelden und die Mitarbeiter über ihre Reiseroute zu informieren. Für jede Besteigung, die eine Übernachtung im Hinterland erfordert, ist eine Genehmigung erforderlich. Die Kletterer sind im Wesentlichen auf sich selbst gestellt, um ihre eigenen Fähigkeiten zu bestimmen, und werden dazu angehalten, keine unnötigen Risiken einzugehen. Die Exum Mountain Guides, die als einer der besten Bergführerdienste in den USA gelten, sowie die Jackson Hole Mountain Guides bieten Anleitung und Kletterbegleitung für weniger erfahrene oder mit den verschiedenen Routen nicht vertraute Personen.

Durchschnittlich 4.000 Bergsteiger pro Jahr versuchen, den Grand Teton zu besteigen. Die meisten von ihnen steigen über den Garnet Canyon zu einem Bergpass auf, der Lower Saddle genannt wird und sich zwischen Grand Teton und Middle Teton befindet. Vom Lower Saddle aus folgen die Bergsteiger oft der Owen-Spalding- oder der Exum Ridge-Route zum Gipfel des Grand Teton, obwohl es 38 verschiedene Routen zum Gipfel gibt. Die Nordwandroute zum Gipfel des Grand Teton ist eine weltbekannte Kletterroute mit einem Dutzend verschiedener Seillängen und wird mit dem Schwierigkeitsgrad 5.8 für den 910 m hohen Aufstieg bewertet. Auf einem Verbindungsgrat und direkt nördlich des Grand Teton liegt der Mount Owen, der zwar niedriger ist, aber als schwieriger zu besteigen gilt. Der Middle Teton ist ein weiterer beliebter Berg, der am einfachsten von einem Sattel zwischen ihm und dem South Teton bestiegen werden kann. Nördlich des Grand Teton liegt der Mount Moran, der weiter von den Wanderwegen entfernt und schwieriger zu erreichen und zu besteigen ist. Der Direct South Buttress des Mount Moran bietet eine vertikale Klettermeile, die bei ihrer Erstbegehung im Jahr 1953 als die schwierigste Kletterei der USA galt. Weitere beliebte Kletterziele sind Buck Mountain, Symmetry Spire, Mount Saint John, Mount Wister, Teewinot Mountain und Nez Perce Peak, und jeder Berg hat mindestens sechs etablierte Routen zu seinen Gipfeln.

Camping und Wandern

Siehe auch: Liste der Wanderwege im Grand Teton National Park

Der Grand-Teton-Nationalpark verfügt über fünf befahrbare Campingplätze im Landesinneren. Der größte ist der Colter Bay- und der Gros Ventre-Campingplatz mit jeweils 350 Stellplätzen, die auch große Wohnmobile aufnehmen können. Die Campingplätze Lizard Creek und Signal Mountain haben 60 bzw. 86 Stellplätze, während der kleinere Jenny Lake Campground nur 49 Stellplätze für Zelte bietet. Darüber hinaus gibt es auf den vom Konzessionär verwalteten 112 Campingplätzen in Colter Bay Village und auf der Flagg Ranch im John D. Rockefeller Memorial Parkway weitere 100 Plätze mit vollem Anschluss für Wohnmobile. Obwohl alle Campingplätze im Landesinneren nur vom späten Frühjahr bis zum Spätherbst geöffnet sind, ist primitives Wintercamping in Colter Bay in der Nähe des Besucherzentrums erlaubt.

Alle Campingplätze, die nur zu Fuß oder zu Pferd erreichbar sind, gelten als Backcountry-Campingplätze und sind nur mit Genehmigung zugänglich, aber in den meisten dieser Backcountry-Zonen ist das Zelten ganzjährig erlaubt. Der National Park Service hat eine Kombination aus speziellen Plätzen und Zonen für das Zelten im Hinterland mit einer festgelegten Übernachtungskapazität pro Zone eingerichtet, um die Ressourcen vor Überfüllung zu schützen. Offenes Feuer ist im Hinterland nicht erlaubt, und alle Lebensmittel müssen in einem vom Interagency Grizzly Bear Committee genehmigten bärenfesten Behälter aufbewahrt werden. Bis 2012 waren nur vier Marken von bärensicheren Behältern für die Verwendung im Hinterland des Grand Teton National Park zugelassen. Außerdem dürfen Wanderer ein zugelassenes Bärenspray verwenden, um sich aggressiven Bären zu entziehen.

Der Park verfügt über 320 km Wanderwege, deren Schwierigkeitsgrad von leicht bis anstrengend reicht. Die leichtesten Wanderwege befinden sich im Tal, wo die Höhenunterschiede im Allgemeinen minimal sind. In der Nähe von Colter Bay Village ist der Hermitage Point Trail 15,1 km lang und gilt als leicht. Mehrere andere Wanderwege verbinden Hermitage Point mit den Emma Matilda Lake und Two Ocean Lake Trails, die ebenfalls als relativ leichte Wanderungen im Gebiet der Jackson Lake Lodge gelten. Weitere leichte Wanderungen sind der Valley Trail, der vom Trapper Lake im Norden bis zur südlichen Parkgrenze bei Teton Village verläuft, und der Jenny Lake Trail, der den See umrundet. Die Wanderwege, die in die Canyons führen, sind von mäßigem bis zu anstrengendem Schwierigkeitsgrad und werden nach der Entfernung und vor allem nach dem Höhenunterschied bewertet. Die größten Höhenunterschiede gibt es auf den Paintbrush Canyon, Alaska Basin und Garnet Canyon Trails, wo Höhenunterschiede von über 1.200 m (4.000 ft) üblich sind. Pferde und Lasttiere sind auf fast allen Wanderwegen im Park erlaubt; es gibt jedoch nur fünf ausgewiesene Campingplätze im Hinterland für Lasttiere, und diese Campingplätze sind weit von den hohen Bergpässen entfernt. Fahrräder dürfen nur auf den Straßen fahren, und der Park hat einige Straßen verbreitert, um das Radfahren sicherer zu machen. Ein gepflasterter Mehrzweckweg wurde 2009 eröffnet und bietet einen Zugang für nicht motorisierte Radfahrer von der Stadt Jackson zum South Jenny Lake.

Bootfahren und Fischen

Im Grand Teton National Park ist das Bootfahren auf allen Seen in Jackson Hole erlaubt, aber Motorboote dürfen nur auf dem Jackson und Jenny Lake benutzt werden. Während es auf dem Jackson Lake keine PS-Höchstgrenze gibt (allerdings gibt es eine Lärmbeschränkung), ist der Jenny Lake auf 10 PS beschränkt. Auf den Seen Bearpaw, Bradley, Emma Matilda, Leigh, Phelps, String, Taggart und Two Ocean Lakes sind nur nicht-motorisierte Boote erlaubt. Auf dem Jackson Lake gibt es vier ausgewiesene Bootsanleger, auf dem Jenny Lake einen. Außerdem sind Segelboote, Windsurfer und Wasserski nur auf dem Jackson Lake erlaubt. Alle Boote müssen verschiedene Sicherheitsvorschriften einhalten, darunter persönliche Schwimmhilfen für jeden Passagier. Auf dem Snake River sind nur nicht-motorisierte Wasserfahrzeuge erlaubt. Auf allen anderen Wasserstraßen im Park ist das Befahren mit Booten verboten, einschließlich aller alpinen Seen und Nebenflüsse des Snake River.

Seit 2010 müssen im Grand-Teton-Nationalpark alle Boote mit einem vom Wyoming Game and Fish Department ausgestellten Aufkleber für invasive Wasserpflanzen oder einer Bootserlaubnis für den Yellowstone-Nationalpark versehen sein. Um die Wasserwege des Parks frei von verschiedenen invasiven Arten wie der Zebramuschel und der Wirbelkrankheit zu halten, wird von Bootsfahrern erwartet, dass sie sich an bestimmte Vorschriften halten, darunter eine Selbstbescheinigung über die Einhaltung der Vorschriften auf dem Armaturenbrett eines Fahrzeugs, das an einen leeren Bootsanhänger angehängt ist.

Die Fischerei im Grand Teton National Park wird vom Wyoming Fish and Game Department verwaltet, und für das Angeln in allen Gewässern des Grand Teton National Park ist ein staatlicher Angelschein aus Wyoming erforderlich. Die maximale Anzahl von Forellen pro Tag ist auf sechs beschränkt, darunter nicht mehr als drei Cutthroat-Forellen, von denen keine länger als 30 cm sein darf, während die maximale Länge anderer Forellenarten 51 cm nicht überschreiten darf, mit Ausnahme der Forellen aus dem Jackson Lake, wo die maximal zulässige Länge 61 cm beträgt. Außerdem gibt es Einschränkungen hinsichtlich der saisonalen Zugänglichkeit bestimmter Gebiete sowie der zulässigen Köder und Angelgeräte.

Aktivitäten im Winter

Besucher dürfen Schneeschuhe und Langlaufski benutzen und sind nicht auf Wanderwege beschränkt. Die Teton Park Road zwischen dem Taggart Lake Trailhead und dem Signal Mountain Campground ist im Winter für den Autoverkehr gesperrt, und dieser Straßenabschnitt wird für den Ski- und Schneeschuhverkehr präpariert. Der Parkdienst bietet täglich geführte Schneeschuhtouren vom Hauptquartier in Moose, Wyoming, aus an. Das Übernachten ist im Winter im Hinterland mit einer Genehmigung erlaubt, und Besucher sollten sich über die Lawinengefahr erkundigen.

Der einzige Ort im Grand Teton National Park, an dem Schneemobile erlaubt sind, ist der Jackson Lake. Der National Park Service verlangt, dass alle Motorschlitten die "beste verfügbare Technologie" (BAT) verwenden, und listet verschiedene Modelle von Motorschlitten auf, die erlaubt sind, die alle die geringste Luftverschmutzung und den geringsten Lärm verursachen. Alle Schneemobile müssen weniger als 10 Jahre alt sein und einen Kilometerstand von weniger als 9.700 km aufweisen. Außerdem dürfen Schneemobile nur zum Eisangeln eingesetzt werden. Der Zugang für Motorschlitten war zwischen Moran Junction und Flagg Ranch neben dem John D. Rockefeller Jr. Memorial Parkway erlaubt, damit Reisende, die den Continental Divide Snowmobile Trail nutzen, zwischen dem Bridger-Teton National Forest und dem Yellowstone National Park pendeln konnten. Im Jahr 2009 wurde dieser Weg jedoch von den Planern für die Winternutzung geschlossen, da der Zugang für ungeführte Motorschlitten zum Yellowstone National Park ebenfalls eingestellt wurde.

Tourismus

Besucherzentren

Das Craig Thomas Discovery and Visitor Center neben dem Hauptquartier des Parks in Moose, Wyoming, ist ganzjährig geöffnet. Die 2007 als Ersatz für ein altes, unzureichendes Besucherzentrum eröffnete Einrichtung ist nach dem verstorbenen US-Senator Craig Thomas benannt und wurde vom renommierten Architekten Bohlin Cywinski Jackson entworfen. Es wurde mit einer Kombination aus Bundeszuschüssen und privaten Spenden finanziert. Ein angrenzendes Auditorium mit 154 Plätzen wurde im April 2011 für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Im Norden des Colter Bay Village am Jackson Lake ist das Colter Bay Visitor Center & Indian Arts Museum von Anfang Mai bis Anfang Oktober geöffnet. Das Colter Bay Visitor Center & Indian Arts Museum beherbergt seit 1972 die David T. Vernon Indian Arts Exhibit. Das Colter Bay Visitor Center wurde 1956 gebaut und im Jahr 2005 wurde festgestellt, dass es für die ordnungsgemäße Pflege und Ausstellung der indianischen Kunstsammlung nicht mehr geeignet war. Im Winter 2011-2012 wurde ein 150.000-Dollar-Renovierungsprojekt im Zentrum abgeschlossen und ein Teil der Kunstsammlung wurde bei der Eröffnung des Zentrums im Mai 2012 zur Besichtigung zugänglich gemacht.

Das Laurance S. Rockefeller Preserve Center liegt südlich von Moose an der Moose-Wilson Road auf einem Grundstück, das sich im Privatbesitz von Laurance S. Rockefeller befand und am Phelps Lake liegt. Das Grundstück, das dem Grand Teton National Park geschenkt und 2008 für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, war einst Teil der JY Ranch, der ersten Touristenranch in Jackson Hole. Am Jenny Lake ist das Jenny Lake Visitor Center von Mitte Mai bis Mitte September geöffnet. Dieses Besucherzentrum befindet sich im Jenny Lake Ranger Station Historic District und ist dasselbe Gebäude, das der Fotograf Harrison Crandall in den 1920er Jahren als Kunststudio errichten ließ.

Unterkünfte

Im Auftrag des National Park Service betreiben verschiedene Konzessionäre Beherbergungsbetriebe im Park. Die größte dieser Einrichtungen ist die Jackson Lake Lodge, die von der Grand Teton Lodge Company betrieben wird. Die Jackson Lake Lodge befindet sich in der Nähe des Jackson Lake Damms und verfügt über insgesamt 385 Zimmer, Tagungsräume, ein Ladengeschäft und ein Restaurant. Die Grand Teton Lodge Company verwaltet auch die Jenny Lake Lodge, die aus Hütten und einem Restaurant besteht, sowie das Colter Bay Village, das über Hütten, ein Restaurant, ein Lebensmittelgeschäft, eine Wäscherei und einen Jachthafen verfügt. Südlich des Jackson Lake Dams befindet sich die Signal Mountain Lodge, die von Forever Resorts verwaltet wird und Hütten, einen Jachthafen, eine Tankstelle und ein Restaurant bietet. Der American Alpine Club bietet auf der Grand Teton Climber's Ranch Unterkünfte im Schlafsaalstil an, die hauptsächlich für Bergsteiger reserviert sind. Die Dornan's Ranch in Moose, Wyoming, liegt am Snake River und ist ein privates Anwesen mit ganzjährig bewohnbaren Hütten und entsprechenden Einrichtungen. Auch die Triangle X Ranch, ein weiteres privates Anwesen im Park und die letzte verbliebene Rinderfarm innerhalb der Parkgrenzen, bietet Übernachtungsmöglichkeiten.

Gefahren

Hauptartikel: Gefahren bei der Freizeitgestaltung im Freien und Bergsteigen § Gefahren

Die Begegnung mit Bären ist ein Problem in der Wind River Range. Es gibt aber auch noch andere Probleme wie Ungeziefer, Waldbrände, ungünstige Schneeverhältnisse und kalte Temperaturen in der Nacht.

In den Jahren 1993, 2007 (unter Beteiligung eines erfahrenen NOLS-Führers), 2015 und 2018 gab es bemerkenswerte Vorfälle, darunter auch tödliche Unfälle durch Stürze von steilen Klippen (ein Fehltritt kann in diesem Gelände der Klasse 4/5 tödlich sein) und durch Steinschlag. Zu den weiteren Vorfällen gehören ein schwer verletzter Rucksacktourist, der 2005 in der Nähe des SquareTop Mountain mit dem Flugzeug abtransportiert wurde, und ein tödlicher Wanderunfall (durch einen scheinbar zufälligen Sturz) im Jahr 2006, an dem staatliche Such- und Rettungsdienste beteiligt waren. Der U.S. Forest Service bietet keine aktualisierten aggregierten Aufzeichnungen über die offizielle Zahl der Todesfälle in der Wind River Range.